Если старый пол вас больше не устраивает

Это и понятно: от долгой эксплуатации, неправильного ухода полы изнашиваются,
стираются, как старые башмаки. Доски становятся неровными, иногда
подгнивают, между ними образуются щели. Паркетные планки начинают
«гулять» или просто выпадают.
Линолеум коробится и отстает от основы. Керамические плитки
тоже не вечны, со временем и они разрушаются. Можно ли без
большого дорогостоящего ремонта своими силами сделать из старого
пола «конфетку»? Да, можно… Это так называемый частичный ремонт
пола.
Дощатые полы. Незначительные дефекты — небольшие трещины и
щели, вмятины и т. д. — устраняют (заделывают) с помощью
шпатлевок или пристрожкой. Особенность заделки сквозных трещин и
щелей состоит в том, что для шпатлевки или другого заполнителя
снизу нет опоры, так как под досками пола, как правило, пустое
пространство. Со временем нанесенный вами заполнитель может
провалиться под пол. Поэтому я бы порекомендовал вам замазывать
щели в несколько приемов, постепенно наращивая слой шпатлевки на
стенках щели, пока эта щель не заполнится. Если трещина широкая,
в нее можно вклеить рейку или щепку.
При более серьезных повреждениях какой-либо одной доски
(большие выколы или поражение грибком) снимите ее с лаг топором
или гвоздодером, стараясь не повредить кромок ее и соседних
досок. Поврежденный участок нужно выпилить, а на его место
вставить новый, без дефектов кусок доски так, чтобы эта вставка
опиралась концами на лаги. Поврежденный участок также можно
вырубить стамеской и заменить вставкой, н снимая доски с лаг.
Неизношенные дощатые полы, в которых из-за усушки со временем
образовались щели между досками, обычно проще разобрать и заново
настелить, прижав доски плотнее друг к другу. Можно и не
перестилать такие полы, а в щели между досками вставить рейки на
клей. Но я бы не советовал вам делать эту на первый взгляд
простую операцию: тонкие рейки выпадают; намокая, они задираются,
а при высыхании трескаются, образуя заколы. При мытье таких полов
можно серьезно пораниться.
Стоимость стяжки пола за квадратный метр сегодня оценивается не очень дорого, а результат вас приятно удивит. Для замены прогнившего участка пола из досок, соединенных в шпунт, сделайте следующее. В месте стыка поврежденной и целой досок стамеской выдолбите отверстие для узкой ножовки. После
этого прорежьте по гребню в обе стороны вдоль доски до лаг шпунтованное соединение прогнившей доски. Перережьте прогнившую
доску у лаги или балки, приподнимите перерезанную доску и
подложите под нее клин. Дальше — как при замене досок,
соединенных впритык.
Обширные повреждения, охватывающие большие участки пола,
устраняют либо перестилкой всего пола, либо только поврежденного
участка. Проще всего поменять доски местами: изношенные доски
переложить к стене, где обычно стоит мебель, а на их место
настелить доски, ранее лежащие у стен. Для этого снимите доски с
лаг, очистите их кромки и заново постелите, предварительно
поменяв местами. Чтобы кромки досок плотнее примыкали друг к
другу, их строгают и фугуют.
Первую доску уложите вплотную к стене или с отступом 10-15 мм,
необходимым для вентиляции, и прибейте (по два гвоздя в лагу).
Рядом с ней уложите вторую доску (или сразу две), но пока не
прибивайте. Приставьте подкладку (брусок или кусок доски) к
крайней доске, а между ней и вбитой в лагу скобкой вставьте один
или два клина. Забивайте клинья до тех пор, пока вторая доска не
окажется плотно прижатой к прибитой ранее доске. После этого
выньте скобы, положите следующие доски, снова вбейте скобы,
сожмите доски клиньями и прибейте. Таким образом настелите и все
остальные доски.
При укладке последней доски к стене приставляют с опорой на
лагу лист фанеры или тонкую дощечку, затем укладывают последнюю
половую доску и опускают ее молотком или топором через прокладку,
пока эта доска не встанет на место. Если же доски сжимаются
недостаточно плотно, то между прокладкой у стены и крайней доской
вставляют клинья и, добившись с их помощью необходимой плотности
сжатия, доски прибивают.
При укладке полов из недостаточно сухих досок их сплачивают,
но прибивают лишь каждую четвертую или пятую доску к каждой
второй лаге. Длина гвоздей должна быть не более 70-80 мм. После
высыхания досок гвозди вынимают, очищают зазоры между досками,
при необходимости дополнительно фугуют их кромки. Затем доски
вновь плотно сплачивают и окончательно прибивают к лагам.
Если доски сильно изношены и простая перестановка их не даст
желаемого обновления пола, то их снимают, очищают кромки,
переворачивают тыльной стороной кверху и в таком положении
прибивают к лагам, соблюдая прежнюю очередность, предварительно
прострогав тыльную сторону. Так как доски укладывают изношенной
стороной вниз, для выравнивания пола на лаги нередко приходится
подкладывать куски толя, рубероида, плотного картона, фанеры,
которые обязательно крепят гвоздями. Такой ремонт полов возможен
лишь тогда, когда нижняя сторона доски гладкая. При перестилке
старых, изношенных досок иногда приходится использовать более
толстые новые доски.
В таком случае эти доски снизу частично срубают против балок
или лаг, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми.
Если же используют, наоборот, более тонкие доски, то под них
подкладывают картон, толь или рубероид.
Для борьбы со скрипами пола существует два способа. Первый —
подклинивание снизу досок пола. Между балкой и слабой доской
осторожно забивается деревянный клин. При этом вы должны быть
предельно осторожны, так как сильными ударами можно сорвать
доску. При подклинивании также надо следить, чтобы доска не
приподнималась над общим уровнем. Второй способ — это
расклинивание половых досок сверху. Клинышки теперь должны
забиваться в щель между досками. Причина скрипа в том, что со
временем появляется взаимное трение досок торцевыми поверхностями
или продольными кромками.
Если скрип имеет место по всей длине доски, клинышки надо
забивать через каждые 150-200 мм. Чтобы не делать молотком вмятин
в месте забивания клинышков, нужно использовать добойник.
При помощи современных инструментов и материалов теперь не
составляет труда привести в порядок поблекший старый деревянный
пол. Его можно отшлифовать с помощью напольной передвижной
шлифовальной машины. К ней нужно приобрести шлифовальные ленты
различной зернистости: крупную — для обработки твердых пород
дерева, среднюю — для мягких пород дерева и мелкую — для
окончательной отделки. Наденьте абразивную ленту на барабан
шлифовальной машины и двигайте машину вдоль досок, чтобы на их
кромках не откалывались щепки. При шлифовании около стен
используйте угловую шлифовальную машину «болгарку». Крепко
держите ее обеими руками, но не нажимайте слишком сильно, чтобы
не сделать углублений в полу.
После шлифовки пола тщательно пропылесосьте его. Теперь он
готов к покраске. Пол можно покрыть прозрачным лаком или краской
по дереву. Воднодисперсная краска наносится кистью в направлении
вдоль досок. При окрашивании одной доски не задевайте соседнюю,
чтобы не было потеков. По мере высыхания краски цвет пола
становится светлее, но красивый насыщенный оттенок он получит
только после нанесения прозрачного лака. Я бы порекомендовал
использовать прозрачный полиуретановый лак. Он выпускается уже
готовым к применению, и его достаточно тщательно размешать в
банке и налить в чистую ванночку для краски.
Лак, как и краску, наносите вдоль досок. Сначала покрытие
будет молочного цвета, а по мере высыхания станет прозрачным.
Второй слой наносится спустя два часа. В зависимости от состояния
пола может быть нанесен и третий слой, но перед его нанесением
слегка отшлифуйте поверхность средней шкуркой (N 100 или 120).
Паркетные полы. В практике чаще всего встречаются три вида
ремонта штучного паркета: замена отдельных дефектных планок,
ремонт отдельных поврежденных участков пола и перестилание
поврежденного или изношенного пола.
Поврежденную планку, которую можно заменить, удаляют так,
чтобы не повредить соседние. Для этого ее раскалывают на две-три
части вдоль волокон и вынимают из гнезда. Так удаляют и все
остальные поврежденные планки. Потом ремонтируют основание и
настилают паркет. Отдельную новую планку ставят с обрезанными
гребнями на горячей битумной мастике, на клею или прибивают
гвоздями в зависимости от того, как уложен основной паркет.
Крепление гвоздями можно выполнить в тех местах, где это не
видно, т.к. забить гвозди в паз невозможно. Поэтому гвоздь
забивают в лицевую сторону планки. Новую планку ставят так, чтобы
она на 0,1-1 мм выступала над поверхностью пола. Выступающую
часть планки в последствии циклюют.
Если паркет от чрезвычайного увлажнения вздулся, с дефектного
места вырубают две-три планки. Потом поврежденный участок
аккуратно разбирают и удаляют источник увлажнения пола. Одной из
распространенных причин вздутия паркета является недостаточный
зазор между пристенными рядами паркета и стенами или
перегородками. В этом случае зазор необходимо увеличить, обрезав
крайние ряды паркета.
После чрезмерного увлажнения и последующего высыхания паркета
между планками могут появиться щели. Если ширина не превышает 3,5
мм, их прочищают тонкой проволокой, шпатлюют замазкой,
приготовленной из мелких дубовых, березовых или буковых опилок и
столярного клея или специальных алкидных шпатлевок для паркета.
Паркет с большими щелями не ремонтируют, а перестилают.
Циклевание паркета. Новые или отремонтированные паркетные полы
циклюют, в результате чего устраняют все неровности и глубокое
загрязнение паркета. При небольшом объеме работы пол циклюют
вручную стальными циклями на длинной или короткой ручке.
Работа циклей на длинной ручке более продуктивна и требует
меньше усилий, но качество обработки несколько ниже, чем при
работе циклей на коротко ручке. Стоя на коленях, рабочий левой
рукой держит циклю за ручку, а правой прижимает режущий край к
полу. После обработки такой циклей паркет тщательно шлифуют
наждачной бумагой.
При работе циклей на короткой ручке необходимо, стоя на
коленях, крепко сжимать в обеих руках циклю и движениями на себя
снимать стружку. Руки должны быть максимально вытянуты вперед.
Стружку снимают главным образом вдоль волокон каждой планки.
Допускается циклевание под углом 45 градусов к направлению
волокон. Пол перед циклеванием слегка увлажняют. После циклевания
мелкие неровности шлифуют.
При больших объемах работ лучше пользоваться
паркетно-шлифовальной машиной. Отделку паркетных полов выполняют
только после окончания всех ремонтных работ в квартире. Чтобы
придать полу блеск и лучше выявить текстуру древесины, его
натирают или покрывают лаком. При этом поры древесины заполняют
водостойким материалом, а поверхность покрывают водоотталкивающей
пленкой.
Обычно пол натирают воском или воскообразными мастиками.
Водные мастики разводят в теплой воде согласно прилагающейся
инструкции и ровным тонким слоем при помощи кисти наносят на
чистый обеспыленный пол. По высохшему первому слою наносят
второй, а после высыхания второго слоя обрабатывают машиной для
натирания полов или щеткой и полируют суконкой. Безводные мастики
наносят тампоном. Когда из нанесенной мастики испарится
растворитель, пол натирают и полируют.
Лаки для паркета бывают разнообразными, и я бы советовал вам
покупать их, исходя из ваших материальных возможностей. Но
обязательно выбирайте специальный паркетный лак, так как именно
он работает на истирание. До нанесения лака пол циклюют, шлифуют
и обеспыливают. Если лак двухкомпонентный, то его тщательно
перемешивают со способствующим его твердению специальным
раствором в эмалированной или стеклянной емкости в соотношении 1
часть раствора на 8 частей лака по массе. Общая масса лака должна
быть такой, чтобы его можно было использовать в течение 24 часов,
так как после этого он затвердеет. Лак наносят на сухой чистый
пол, начиная с наиболее удаленного от входа конца комнаты в
направлении к двери. Лак наносится тонким слоем при помощи кисти
или тампона и хорошо втирается в поры древесины. Все капли сразу
растушевывают. Когда, примерно через 24 часа, слой лака
достаточно затвердеет, всю поверхность слегка шлифуют
мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы снять отдельные волокна
древесины, которые поднялись после первого вскрытия. Потом пол
обеспыливают и снова покрывают лаком при помощи мягкой кисти.
Кисть должна быть плоская и широкая, желательно черного цвета,
чтобы сразу были видны выпавшие из нее волоски, которые следует
тут же удалить.
Во время работы хорошо проветривают помещение, а летом
открывают окна. Эксплуатировать пол можно через двое суток после
окончания работы. Лаковое покрытие ремонтируют через каждые 3-4
года в зависимости от его состояния. Ремонтировать можно весь пол
или изношенные места. Пол хорошо моют и обеспыливают, покрывают
его лаком такого типа, каким он был покрыт раньше, и через 24
часа наносят второй слой лака.
В помещении, которое вы будете лачить, необходимо очистить от
пыли стены и потолок, чтобы на свежую лаковую пленку не осела
пыль, иначе поверхность окажется зернистой, в крапинках и
частицах.
Линолеумные полы. Основными дефектами линолеумных полов
являются вздутия, волнистость, отслаивание кромок или полотен.
Вздутия образуются из-за низкого качества утолщенного слоя
мастики, при настилке линолеума на не совсем просохшее основание
и в результат применения недоброкачественного линолеума. Чтобы
исправить вздутие, нужно выпустить воздух путем прокалывания
шилом и прикатать вздутие горячим утюгом через бумагу. Если этот
способ не поможет исправить дефект, то следует с помощью шприца
ввести растворитель, на котором была приготовлена клеящая
мастика. Под воздействием растворителя мастика размягчается, и
тогда можно будет разгладить вздутие и пригрузить это место.
Когда линолеум отклеивается почти от всего основания, его
осторожно снимают, очищают от мастики и временно укладывают
тыльной стороной наверх. Основание также следует очистить от
мастики, и справить дефекты, хорошо прошпатлевать и огрунтовать.
По высохшей грунтовке вновь настилают линолеум с соблюдением всех
технологических правил. Если отклеиваются только кромки, то их
очищают от мастики, основание под кромками также очищают от
мастики и от пыли, грунтуют, просушивают и повторно приклеивают
кромки более прочной мастикой.
Для того чтобы не возникла волнистость линолеума, его нужно до
наклейки прикатать на ровном жестком основании тяжелым катком или
оставить под тяжелым сплошным пригрузом на 2 недели. Во время
приклейки необходима тщательная притирка к основанию по всей
площади каждого полотна и последующая пригрузка на срок не менее
7 дней. Если по истечении этого срока волнистость все же
появилась, то ее устраняют повторной прикаткой.
Щели между кромками полотен возникают, когда линолеум
недостаточно качественный и после прирезки и наклейки дает
усадку. Чтобы избежать этого, кромки линолеума надо оставлять не
приклеенными и прирезать их не ранее чем через 5-7 дней после
наклейки. Образовавшиеся щели замазывают прочной водостойкой
шпатлевкой, окрашенной под цвет линолеума.
При ремонте отдельных мест на линолеуме ставят заплаты. Для
этого вырезают из нового линолеума квадрат, прямоугольник или
ромб с размерами, превышающими размеры ремонтируемого места.
Прикладывают эту заплату, очерчивают ее конфигурацию и вырезают
изношенную часть линолеума вместе с кромками заплаты. После
удаления вырезанной части эта заплата должна быть установлена на
место с плотным примыканием вырезанных кромок. Расчистив
ремонтируемое место, основание и заплату смазывают мастикой,
ставят заплату на место, прижимают к основанию, а затем
пригружают на 5-7 дней.
Плиточные полы. Полы, покрытые керамической плиткой,
отличаются высокой прочностью и поэтому реже других нуждаются в
ремонте. Наиболее распространенные повреждения: плитки отстают от
основания; на них появляются трещины; плитки разрушаются; от
постоянного хождения поверхность плиток стирается.
Трещины в плитках заполняют цементным молочком (водный раствор
цемента без примеси песка), подкрашенным сухой краской под цвет
плитки или плиточной мастикой для заделки швов. Молочко наливают
на плитку и тряпочным тампоном втирают в трещину, сначала вдоль,
затем поперек. Излишки молочка удаляют влажной тряпочкой.
Отремонтированное место прикрывают до полного затвердения
раствора. Чтобы раствор был прочнее, первые 3 суток его 1 раз в
день увлажняют мокрой тряпкой. Выщербины в плитках лучше
замазывать эпоксидным клеем, подкрасив его сухой краской под цвет
плитки. После отвердения клея его поверхность аккуратно полируют
шлифовальной шкуркой и полировальной пастой.
Отскочившие плитки наклеивают заново, а разрушенные и сильно
потертые заменяют новыми, желательно такими же, как и
поврежденные. Для этого отставшие плитки вынимают, а разрушенные
и потертые срубают, используя зубило или старое долото. Затем
вырубают слой цементного основания на глубину 10-12 мм, выемку
очищают от осколков бетона и пыли, смачивают водой ее поверхность
и заполняют свежим цементным раствором. Новую плитку укладывают
на раствор заподлицо с другими плитками и пригружают. Излишки
раствора в швах стирают мокрой тряпкой. Отремонтированное место в
течение недели периодически увлажняют, после чего пол вокруг
замененной плитки протирают тряпкой, смоченной в 3-5%-ном
растворе соляной или уксусной кислоты, и промывают слабым
раствором соды, а затем чистой водой.